Сложный путь экономии: ошибки, которые совершают при самостоятельном обслуживании машины

Если я говорю, что содержание автомобиля становится все дороже, я не раскрываю никакого большого секрета. Вроде бы нехватка запчастей не является абсолютно серьезной проблемой, но их стоимость значительно выросла, а обслуга никогда не жаловалась на аппетит – зачастую они бессовестно дрались. Поэтому все больше автолюбителей стараются выполнять основные операции по техническому обслуживанию своими руками. Возможно, это даже похвально, но мои товарищи из Friendly Car Service стали замечать, что к ним стали приезжать машины, а владельцы не всегда были в состоянии выполнить даже простые задачи. Сегодня давайте рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которые допускают люди во время планового технического обслуживания, а также некоторые ошибки, которые совершаем мы сами.

Слил, залил – и в путь

Первое и самое главное — заменить масло. Теоретически процесс не сложный. В реальной эксплуатации есть еще одна сложность: требуется точность.

Опустим маслонаполненную крышку ГБЦ — всегда найдется тот, кто скорее будет ездить на грязном двигателе, чем покупать воронку (или хотя бы сделать подобную воронку из пустой банки или пластиковой бутылки). Грустно конечно, но хозяин хотя бы понимает, что что-то делает не так. Лучше продолжать изучать вещи, которые он всегда не мог понять.

Во-первых, масло часто переливается. Не всегда заметно, но все же переливается. Видимо, не хватает терпения дождаться, пока новое масло стечет в картер. Поэтому напоминаем: при замене масла не доводите его сразу до уровня при заправке, а подождите хотя бы несколько минут, пока новое масло стечет. При проверке уровня жидкости щуп должен быть вставлен до упора. Второй раз его необходимо контролировать – после первого запуска двигателя. После заполнения фильтра маслом уровень масла может немного упасть, поэтому запускаем двигатель, ждем, пока погаснет «бачок» на панели, глушим двигатель и снова ждем несколько минут. Затем долейте масло до уровня масла. Кстати, фильтр не требует смазки. Иногда это просто невозможно, поскольку при установке фильтра под большим углом он все равно будет вытекать. 

Во-вторых, при замене масла нет необходимости затягивать фильтр гаечным ключом. Резиновые уплотнения фильтра часто защемляются, что указывает на их чрезмерную затяжку. Фильтр необходимо затягивать вручную, ключ не требуется. А резиновое кольцо нужно смазать маслом.

В-третьих, часто встречаются поврежденные сливные пробки. Особенно, если они сделаны с помощью Torx. Хоть и не все могут успешно пользоваться шестигранником, но внутренняя кромка стопора часто повреждается различными железками, которые используются вместо необходимого ключа. Да и их тоже часто подтягивают. Но тщетно: там не такое большое давление, поэтому не надо эти пробки тянуть гигантским ключом с удлинительной трубкой. Кстати, эти пробки легко сворачиваются и штатно они одноразовые. Лучше всего менять их также при замене масла (хотя это не всегда необходимо), но главное не перетянуть.

О нестандартных ситуациях (когда человек забывает закрутить маслосливную пробку перед заливкой нового масла) говорить не будем – на практике они встречаются редко. Но описанная выше ситуация случается часто.

Мусор вместо воздуха

Опытный автомеханик всегда сможет определить, правильно ли был заменен воздушный фильтр. Кажется, это даже проще, чем замена масла: вынуть старое масло и залить новое. Если крышка корпуса крепится не болтами, а защелками, то никаких инструментов даже не требуется. Однако здесь есть некоторые тонкости. 

Например, старый фильтр может выглядеть великолепно, но внутри его корпуса может просто скопиться песок и грязь. Это неверно и предполагает, что кто-то не потрудился почистить корпус при замене воздушного фильтра. Вся эта будущая абразивность цилиндропоршневой группы будет медленно проникать в цилиндр вместе с воздухом, что очень плохо. Поэтому при замене фильтра на обычном СТО необходимо не только заменить фильтрующий элемент, но и удалить грязь. Сделать это можно пылесосом или обычной тряпкой. При этом нужно не забыть чем-нибудь прикрыть воздуховоды, чтобы в них не попала грязь при чистке.

Разбухло, высохло и пропало

мы подробно обсудили, чем нужно смазывать автомобиль и какой смазкой. Они это делают не зря: неграмотные владельцы, использующие смазочные материалы, часто вредят своим железным коням. Большую часть времени приходится сталкиваться с последствиями действий людей, которые любят смазывать все, что попадется под руку, при замене тормозных колодок. То, что у вас есть под рукой, обычно не то, что вам нужно. Часто пыльники направляющих пальцев суппорта поражаются из-за неправильной смазки. Встречается немало машин с вздутыми пыльниками (и, следовательно, уже не работающими), почти всегда по одной и той же причине – смазке «рельсов» составами на минеральной основе (это очень популярные солидол, лизол и графитовые смазки). Да, ими можно обработать тыльную сторону колодки (особенно графитовой) для предотвращения скрипа, но для использования в качестве направляющих они не подходят и могут принести больше вреда, чем пользы. Для направляющих можно использовать только высокотемпературные смазки на основе синтетических масел и загустителей, которые не только огнестойки, но и нейтральны по отношению к резиновым изделиям. Если вы не против потратить деньги на дорогие специальные смазки, можно использовать циатим-211, но он тоже не выдерживает высоких температур. Это нормально для маломощных автомобилей (то есть наших любимых Лад, Солярис и Поло), но если у вас есть Porsche Cayenne Turbo S или Mercedes-Benz AMG GT 63, не экономьте на деньгах передовой. Ремкомплект суппортов для этих автомобилей (если он есть в продаже) стоит гораздо дороже качественной смазки.

Вторая распространенная ошибка при смазке — это закрытие клемм аккумулятора чем-либо. Если у вас нет ничего лучше, обработайте клеммы аккумулятора изолирующей смазкой, а затем поместите клеммы сверху и все сначала будет работать нормально. Эта смазка затем может высохнуть, после чего образуется хорошая изолирующая пленка. Это совсем не то, чего мы хотим. Если вы хотите смазать клеммы, лучше всего использовать предназначенный для этой цели состав и смазывать клеммы после установки их на клеммы аккумулятора. И нет необходимости в смазках для борьбы с быстрым образованием окислов на клеммах. Если они появляются часто, лучше начать с проверки электросистемы: окисление положительной клеммы указывает на хронический перезаряд аккумулятора, а отрицательная – на недозаряд. Так что первое, что вам придется сделать, это не смазывать все подряд, а проверить герметичность напряжения, реле-регулятора, генератора, «массы» и даже состояние выхлопной трубы аккумулятора. Использовать Лисол для маскировки проблемы — плохая идея.

Чуть почистим – и не догадаешься

Как ни странно, в электротехнике ошибки, допущенные при самостоятельном обслуживании, встречаются реже всего. Конечно, другое дело, если в машине установлен сабвуфер и второй аккумулятор, а по всей машине разбросан лабиринт проводов самого неподходящего сечения «Минотавр». Если вся проводка стандартная, то при обычном обслуживании туда никто не пойдет самостоятельно. Поэтому здесь можно вспомнить лишь жалобы на то, что галогенные лампочки быстро перегорают, а при замене их иногда цепляют за пальцы, оставляя на лампочке совершенно незаметные масляные пятна. Поскольку температура лампы очень высокая, эти следы серьезно сокращают срок службы галогенной лампы. Поэтому при замене лампочки не прикасайтесь к лампочке руками. Действительно, случилось так, что владелец без пяти локтей попытался заменить свет в машине с недоступными фарами и установил свет криво. Это то, с чем мы действительно иногда сталкиваемся. Было бы здорово, если бы такая фара освещала потолок или бока, но нет возможности ее отрегулировать. Хуже того, неправильно установленный светильник может сжечь отражатель. Вообще говоря, если после замены лампочки фара не светится нормально, лучше всего проверить, ровный ли свет. 

В то же время по мере роста популярности сканеров возникла еще одна, не связанная с этим проблема: владельцы автомобилей хотели устранить все ошибки перед их диагностикой. Поскольку активных ошибок нет, зачастую сложно найти причину их возникновения, поэтому просто удалять ошибку — не лучшая идея. Если у вас есть сомнения в своих силах, лучше пойти в сервисный центр и показаться специалисту, чем устранять симптомы. Ну и установка различных корректоров педали акселератора для улучшения отзывчивости двигателя (различные усилители педалей) тоже не лучшая идея. Замена сигнала электронной педали газа — самый странный (зачастую вымышленный) способ увеличения мощности и не имеющий ничего общего с обычным чип-тюнингом. Но это может быть темой для другой статьи.

И немного мелочей

Помимо других мелких ошибок, часть из которых привела к серьезным неприятным последствиям, можно вспомнить и о неправильно затянутых свечах. Машины с такими ошибками обслуживания обычно перевозят на эвакуаторе, ведь ездить на трех цилиндрах никто не хочет, а способ их устранения обычно очень сложен: необходимо перерезать резьбу и установить винты. Много чего придется разбирать, учитывая, что блок обычно настолько наклонен, что до отверстия для свечи зажигания шлангом не дотянуться. Свечи зажигания необходимо вкручивать вручную (или при необходимости без гаечного ключа) и затягивать только гаечным ключом. Фанатизма, конечно, тоже нет.

Вторая ошибка (редкая, но точная) – продувка топливопровода при замене топливного фильтра на дизеле. Иногда машину привозят просто потому, что владелец не смог ее сдуть или просто забыл это сделать. Кстати, не всегда эта проблема диагностируется одним щелчком мыши: вроде бы все в порядке и ошибок нет, но двигатель не запускается. Было бы здорово, если бы хозяин сразу был честен и сказал, что поменял фильтр – все, мы на месте.

Это очень важно: если во время или после технического обслуживания возникает проблема и вам придется доверить ее специалистам, не стесняйтесь говорить правду. Очень часто честная история нарушается не сама по себе, а в ходе менее грамотной работы, что значительно упрощает поиск неисправности и ее последующий ремонт. Еще один важный момент – не применять силу там, где нужно использовать голову. К сожалению, перетянутые фильтры, порванные свечи зажигания, сломанные свечи зажигания с остатками резьбы в колодцах, только что замененные, но все еще протекающие прокладки клапанных крышек, ступичные подшипники, вышедшие из строя через несколько сотен километров после замены – все это можно встретить часто люди в машинах, решительные, но немного глупые. Конечно, бывают случаи, когда применение силы необходимо, но лучше дважды подумать, прежде чем применять силу. Ну или хотя бы семь, что тоже обычно спасает от неприятных последствий благородной, но несколько глупой деятельности.